Esta semana nos vamos a visitar uno de los parajes naturales más hermosos y desconocidos de la provincia de La Coruña, el entorno del río Belelle. Este humilde río, enteramente coruñés, nace en el Barranco de la Cernada, al pie del Monte Fontardión, y después de 27 km por los concellos de A Capela, Fene y Neda, desemboca en la ría de Xuvia-Ferrol. Su curso alberga varias zonas de gran riqueza paisajística y ecológica, siendo la más conocida «A Fervenza do Marraxón«, un espectacular salto de agua de más de 40 m.

La ruta que os propongo accede al Belelle desde el Lugar de Martín, en A Capela, y discurre junto a su cauce entre el Muíño do Barreiro y el Área Recreativa de Río Cuberto. Un tramo del río precioso, en el que éste serpentea a través de una exuberante y sombría fraga, refugio de multitud de especies propias del mejor bosque atlántico de ribera. El trazado, de apenas 4 km (ida) y apto para todos los públicos, forma parte de dos rutas de más largo recorrido: la Ruta do Medievo (GR-55), una travesía de más de 90 km que une Mandeo (Betanzos) con San Andrés de Teixido (Serra da Capelada), y la Senda del río Belelle, una integral de 29 km que remonta el río desde su desembocadura hasta su nacimiento.

El Muíño do Barreiro es una de las joyas del Belelle. Ubicado en el Lugar de Penauguiña, junto a un puente de piedra que cruza el río, este molino de agua, que data de finales del S.XIX (año 1883), estuvo en funcionamiento hasta 1960 aproximadamente. Se trataba de un molino privado «de Maquía», es decir, los vecinos traían aquí sus cereales (mijo, avena, centeno y trigo) y el molinero les daba la harina quedándose a cambio una parte del grano (la llamada «maquía», generalmente un 10%).

El Río Cuberto, por su parte, hace referencia a un curioso fenómeno natural que afecta al río a la altura de O Castelo: el Belelle desaparece literalmente bajo unos grandes bolos graníticos, de tal forma que, incluso en épocas de gran caudal, deja de verse durante unos 150 m, reapareciendo poco antes del horcajo con el Rego Castelo.

Descubre más detalles acerca del recorrido y del entorno en los siguientes enlaces de nuestro blog:
Por la Senda del Belelle entre el Muiño do Barreiro y el Área Recreativa de Río Cuberto
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Esta semana os traigo una ruta que hicimos a finales de julio por el Pirineo Navarro, aprovechando que tuvimos que dejar a mi hijo Carlos en Roncesvalles para comenzar su reto de recorrer el Camino de Santiago en bicicleta en 6 etapas.

Mi propuesta es una una circular entre Orreaga/Roncesvalles y el Monte Ortzanzurieta, subiendo por el Puerto de Ibañeta, el Collado de Lepoeder y Mendimotz (1492 m), y bajando por el Hayedo de Basajaunberro.

El Ortzanzurieta es un clásico de la montaña navarra ubicado al SE del Valle de Valcarlos y al NE de Orreaga/Roncesvalles. Con 1566 m de altitud, es la cumbre más alta del Macizo de Garabizkai, estribación occidental de la cordillera pirenaica que se extiende entre el Puerto de Ibañeta (1057 m) y el Collado Arnostegi (1230 m). El punto fuerte de esta montaña no es su perfil, alomado y un tanto afeado por el carretil que lo une con Ibañeta, sino sus espectaculares vistas, que abarcan desde el Mar Cantábrico a la Selva de Irati y Los Pirineos, pasando por un sinfín de montes navarros, entre ellos, el mítico Urkulu. El Mendimotz (1492 m) es otra cumbre vecina ubicada entre el Collado de Lepoeder y el Ortzanzurieta.

Para subir y bajar del pico, la ruta enlaza en una fácil y cómoda circular los tramos finales de las dos vías de entrada del Camino de Santiago Francés en España, a saber, la de Valcarlos/Puerto de Ibañeta y el Camino de Napoleón/Collado de Lepoeder. Ambas confluyen en Orreaga/Roncesvalles, un pequeño pueblo navarro ubicado en la merindad de Sangüesa, que a pesar de contar con apenas 22 habitantes, concentra una gran cantidad de edificios históricos y es punto estratégico de la Ruta Jacobea. Durante la travesía, disfrutaremos además de las vistas de 4 preciosos valles pirenaicos: Valcarlos, Arranosina, Echasakese Txangoa, y Basajaunberro, así como del mágico hayedo que tapiza la ladera occidental de este último.

Descubre más detalles acerca del recorrido y del entorno en los siguientes enlaces de nuestro blog:
Ortzanzurieta desde Orreaga/Roncesvalles por el Puerto de Ibañeta y el Hayedo de Basajaunberro (Camino de Santiago Francés)
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Esta semana os traigo nuestra tercera travesía estival por tierras ancaresas, en la que ascendimos a una de sus cumbres de perfil más hermoso, el Pico Miravalles, gran dominador de los confines nororientales de la sierra.

Partimos de Balouta, una pequeña aldea de Los Ancares leoneses con mucha tradición montañera y donde todavía se puede ver alguna que otra palloza y hórreo de teito. Desde allí subimos al Pico Cinsa, «la montaña vestida de brezo» y el mejor mirador de la cara N del Miravalles.

Luego recorrimos la cuerda de las Sierras de Campuliares y del Mingatón, que separan las tierras asturianas del Valle de Luiña de las leonesas del Valle de Santadores.

A la altura del Collado del Mingatón (1755 m), nos adentramos en Asturias para sobrevolar la Braña de Chagozos y sus lagos.

Luego nos reenganchamos a la cuerda con gran pendiente hasta alcanzar la Arista NE del Miravalles, un escarpado cresterío rocoso que conecta el pico con la Sierra de la Corredoira. Pasando por sus dos precimas, un tramo alpino de lo más entretenido, llegamos al geodésico del Pico Miravalles (1966 m), excelente balcón desde el que disfrutar de la grandeza y soledad de esta sierra.

El descenso lo hicimos inicialmente por la Senda de Sierra Bruteira, regalándonos un desvío para hacer cima en Penedo dos Bois (1764 m), un precioso peñasco que se alza sobre la Braña de Bustiella.

Finalmente, a los pies del Pina Neira, tomamos un sendero por el que regresamos a Balouta por el Valle de Arneiroso.

En resumen, una ruta tan bella como exigente, que es una excelente alternativa a la clásica subida al Miravalles desde el Puerto de Ancares para montañeros más expertos.

Descubre más detalles acerca del recorrido y del entorno en los siguientes enlaces de nuestro blog:
Pico Miravalles desde Balouta por el Cinsa, las Sierras de Campuliares y del Mingatón, Arista NE, Penedo dos Bois y Arneiroso
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Esta semana regresamos a nuestra querida Sierra de Ayllón para adentrarnos en las profundidades de su Tierra Media. El auténtico «corazón» de esta sierra es un territorio de media montaña, cercado y aislado por sus grandes macizos. En él se esconden preciosos y recónditos pueblos abandonados como La Vereda, Matallana y La Vihuela; o semi-abandonados como Colmenar de la Sierra, Corralejo, Bocígano, Cabida y Peñalba, en los que el reloj parece haberse detenido hace muchos años. No hay grandes picos, pero si múltiples cerros, verdaderas atalayas desde las que admirar la grandeza de esta sierra (Cabeza del Viejo, San Cristóbal, Corralejo, Cabeza de Cabida, Peña de Carrasquilla, Águila, Cabeza Grande). Entre ellos serpentean pequeños arroyos (Vallosera, Cañamar, Canalejas, San Regalta) y más reputados ríos (Jaramilla, Berbellido, Jarama), algunos de los cuales han labrado a su paso los cañones y barrancos más espectaculares e inaccesibles de Guadalajara.

La ruta que os propongo es una circular entre Colmenar de la Sierra y Bocígano, yendo por Peñas Pardas, Collado Gordo y el Molino del Batán, y volviendo por Cabeza Grande.

Una preciosa travesía entre dos pueblos serranos que, por su espectacular enclave, son para mi los más bellos de la Tierra Media de Ayllón. A lo largo del recorrido, disfrutaremos del encanto de senderos tradicionales, del refrescante entorno del río Berbellido, generoso afluente del Jarama, de hermosos robledales con ejemplares centenarios (Las Quemadas), y de las fantásticas vistas desde Cabeza Grande (1487 m).

Descubre más detalles acerca de la ruta y del entorno en los siguientes enlaces de nuestro blog:
Circular entre Colmenar de la Sierra y Bocígano por Collado Gordo, el Molino del Batán (río Berbellido) y Cabeza Grande
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Esta semana os traigo la segunda entrega de nuestra visita a la Sierra de los Ancares. Se trata de una ruta clásica por los Ancares lucenses, que enlaza por preciosos caminos ancestrales 6 aldeas en las que podemos encontrar las tradicionales pallozas y hórreos de teito: Piornedo, Vilarello, Xantes, Robledo, As Pontes y Donís.

Al encanto de los pueblos, donde pervive la verdadera esencia ancaresa, hay que añadir el de sus antiguos templos: las Capelas de San Lourenzo (Piornedo), El Salvador (Vilarello), Nuestra Señora de las Nieves (Xantes), San Antonio (Robledo) y la Iglesia de San Fiz (Donís).

Aunque no se trata de una ruta alpina, no es fácil, ya que tiene un nada despreciable desnivel acumulado positivo de más de 700 m a lo largo de sus 15 km, subidas exigentes y algún que otro tramo algo cerrado de vegetación. Las vistas de los 3 valles por los que pasa, los de los ríos da Veiga Cimeira, do Ortigal y das Pontes, ponen la guinda a un recorrido de obligada realización para conocer la magia de Ancares.

Descubre más detalles acerca de la ruta y del entorno en los siguientes enlaces de nuestro blog:
La «Ruta das Pallozas» de Los Ancares lucenses (Piornedo, Vilarello, Xantes, Robledo, As Pontes, Donís)
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Esta semana nos vamos al Parque Natural del Alto Tajo, un espacio natural protegido que se extiende por el sureste de la provincia de Guadalajara y el noreste de la provincia de Cuenca, y que alberga un amplio sistema de hoces naturales labradas por el río Tajo y sus afluentes. 

Mi propuesta es una ruta lineal entre Ocentejo (860 m), pequeño pueblo guadalajareño con apenas 17 habitantes, y el Hundido de Armallones, un espectacular tramo del Cañón del Alto Tajo en el que el río serpentea entre verticales paredes kársticas, cuyos escarpes rocosos son morada de águilas reales y perdiceras, halcones peregrinos, alimoches y buitres leonados. Para entender su génesis hay que remontarse al S.XVI, cuando se produjo un masivo desprendimiento de grandes bloques de roca desde la parte alta de la pared oriental del cañón. Hoy en día, aún se pueden ver en el fondo del cauce los bolos rocosos entre los que un Tajo de aguas color turquesa se ha ido abriendo paso con los años.

Nuestro recorrido entra al Hundido por el Estrecho de la Tormellera, sobrevuela el río pasando por bucólico rincón del Vado del Hito y termina bajo la ladera de Las Carquimas. Una ruta fácil y muy rentable desde el punto de vista paisajístico, que es una buena forma de debutar en este Parque Natural que a buen seguro merece más visitas.

Descubre más detalles acerca de la ruta y del entorno en los siguientes enlaces de nuestro blog:
De Ocentejo al Hundido de Armallones (Parque Natural del Alto Tajo)
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Esta semana os traigo la primera entrega de nuestro tradicional paso veraniego por la Sierra de los Ancares. En esta ocasión, viajamos hasta Tejedo de Ancares para subir a dos montañas de los Ancares leoneses: Piedra de Miradelo y el Pico Lourantín. Ambas se ubican en un cordal secundario de la sierra que arranca en el Cuiña y que se extiende en dirección SE, haciendo de divisoria entre el Valle del Burbia y el Valle de Ancares. Piedra de Miradelo (1793 m) se identifica fácilmente por la caseta de vigilancia que corona su cima. El Lourantín, vecino de El Campanario (1901 m), es una de las montañas más vírgenes y olvidadas de Ancares. En realidad, es una pequeña cresta multipico con 4 cimas destacadas: norte (1747 m), principal (1751 m), intermedia (1748 m) y sur (1749 m). Su rocosa cara E conforma, junto a los vecinos Piedra de Miradelo y Verdies, un pequeño circo glaciar que asoma al Valle de Ancares y en cuya hoya nace el Arroyo de la Vineisa.

La ruta que os propongo parte de Tejedo (960 m), cruza el río Cuiña, asciende al Lourantín por la Braña de Pereda, recorre la cuerda hasta Piedra de Miradelo y desciende por el Valle del río Seco. Un recorrido largo y exigente (24 km y un desnivel acumulado positivo de casi 1100 m), y con una subida inicial dura que termina por un siempre incómodo canchal. La bajada, sin embargo, es fácil, ya que discurre toda por una pista que desde el Alto de Mirandelo (1388 m) desciende por el Camino Natural de la Mirada Circular hasta Pereda de Ancares (937 m).

Una ruta que quizá no sea la ideal para debutar en Ancares (hay otros picos más cómodos para hacerlo), pero que es muy recomendable para montañeros curtidos que quieran disfrutar de un espectacular cresteo, de unas inmejorables vistas, y del enorme encanto de dos pueblos bercianos, celosos guardianes de la primitiva esencia ancaresa.

Descubre más detalles acerca de la ruta y del entorno en los siguientes enlaces de nuestro blog:
Picos Lourantín y Piedra de Miradelo desde Tejedo de Ancares (Circular por la Braña de Pereda y el Valle del río Seco)
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Esta semana nos hemos ido en busca del nacimiento del Jarama, el río más largo de los que atraviesan la Comunidad de Madrid y un habitual compañero de viaje en nuestras andanzas por la Sierra de Ayllón. El lugar en cuestión está ubicado a unos 1900 m de altitud, bajo el Coto de Montejo y la Majada de las Vacas, al pie de la ladera E de Cuchar Quemado. Allí inicia un periplo de unos 190 km, en el que pasará por el Hayedo de Montejo, se internará en la provincia de Guadalajara, y luego cruzará Madrid de N a S hasta desembocar en el Tajo a la altura de Aranjuez.

Mi propuesta es una ruta circular por el Valle del Arroyo de las Cabrillas partiendo de Horcajuelo de la Sierra, un precioso pueblo de la Sierra del Rincón.

La subida por la vertiente occidental del valle la hicimos por el Camino de las Pinillas y la cuerda de Sierra Cebollera, pasando por varias de sus cumbres: El Peñón (1837 m), Alto de la Fuente de Cabezuelas (1885 m), Alto de Corcos (2031 m), Cuchar Quemado (2045 m) y el Alto de la Tolla (2022 m). Algunas de ellas albergan ruinas de antiguas fortificaciones militares utilizadas en la Guerra Civil Española por el llamado “Frente de Somosierra”.

De vuelta pasamos cerca del nacimiento del Jarama y luego completamos la bajada por el Collado del Mosquito (1836 m), el Camino de la Maesa y la Senda del Molino del Tío Cecilio. El recorrido, de puro senderismo, carece de dificultad técnica, pero es exigente por la distancia recorrida (26 km) y por el desnivel acumulado positivo (en torno a 1000 m).

Descubre más detalles acerca de la ruta y el entorno en los siguientes enlaces de nuestro blog:
Cuchar Quemado y nacimiento del río Jarama desde Horcajuelo de la Sierra
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Desde que hace unos años descubrimos La Alcarria, nos enamoramos de esta comarca y decidimos incluir al menos una ruta por este maravilloso entorno en nuestro calendario de cada temporada. Esta semana os traigo la que hicimos esta pasada primavera: una circular entre Yela y Cívica, yendo por los Quejigares de Brihuega y regresando por el Valle del Tajuña y el Camino del Molino (Barranco de Miralpez).

Una bonita y fácil ruta con todo el sabor de La Alcarria. Un apacible paseo que nos sorprenderá por la singular belleza de los quejigares, los contraluces de la laguna escondida del Barranco de la Fuente del Lobo, la curiosa aldea abandonada excavada en la roca de Cívica y su bella chorrera, por la placidez de la Vega del Tajuña y por supuesto por Yela, un pueblo devoto de su Virgen y con nostalgia de un árbol centenario.

Descubre más detalles acerca de la ruta y el entorno en los siguientes enlaces de nuestro blog:
De Yela a Cívica por los Quejigares de Brihuega y el Valle del Tajuña
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Esta semana regresamos a nuestra querida Sierra de Ayllón para subir a uno de sus picos más hermosos, La Tornera. Con 1865 m de altitud, esta montaña de perfil piramidal es el techo de la Sierra del Lobosillo y del Circo de la Puebla, alineación montañosa en forma de herradura alrededor de Puebla de la Sierra. Hasta 1940, a este recóndito pueblo madrileño se lo conocía como «Puebla de la Mujer Muerta», porque la silueta del cordal que se alza al N-NE del mismo recordaba al de una dama yacente. Echándole imaginación, los pinreles de la difunta correspondían al Porrejón (1824 m), la cabeza a Peña Centenera (1809 m) y el pecho a La Tornera.

Mi propuesta es una circular entre Puebla de la Sierra y el Pico de la Tornera, subiendo por la Silla de Meira, la Loma del Estilo, el Pinhierro (1695 m) y El Chimorro (1702 m), y bajando por la Loma de Cabeza Minga.

Una ruta técnicamente fácil, pero con cierta dureza por la distancia recorrida (casi 16 km) y el desnivel acumulado positivo (en torno a 1000 m). Su principal atractivo son las vistas que se tienen durante gran parte del recorrido del Valle y del Circo de la Puebla, y muy especialmente las de la cima. La Tornera, a caballo entre el Valle de la Vallosera (al NE-E), el Valle de la Puebla (al O), y la Cresta de los Cellos y Las Centeneras (al SE), es uno de los grandes miradores de la Sierra de Ayllón.

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Pico de la Tornera desde Puebla de la Sierra
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